蘭花軟腐病成因與防治
梅雨季和夏季是蘭花軟腐病的高發期，甚至春季和秋季也有不少蘭花發生軟腐，導致蘭花一年或幾年沒有產量甚至整盆死亡。影響了觀賞也影響了心情，更抹殺了新手栽培蘭花的興趣。蘭花軟腐病的發生是栽培管理不當，也有較大原因是蘭花本身質量差引起的。
一；蘭花本身質量問題。有些蘭花來自高溫高溼的大棚溫室，或者用過催芽劑、催花劑，也有些是肥害或者殺菌藥過重的蘭花，這類蘭花葉子偏薄、虛高、芽很多、每株蘭花間挨的緊密、蘆頭偏小或過大，這樣的蘭花很難種好，極易倒草和軟腐莖腐。雖然價格可能便宜了，最後卻吃虧了，不然哪有那麼多「傻子」會高價買土草、原生種。同樣一個春蘭宋梅，品種都對，甚至帶花，也不是假草，有些賣20/50每株，土草要100元，甚至有人賣更貴。這就看你玩的心態了，廉價的三五年還是死怏怏的，貴的當年就有安全回報了。
二：運輸時蘭花悶壞了。很多花店或地攤的蘭花是裸根裝箱運輸的，而且往往是物流，到達目的地後，直接泡水，這樣的蘭花種植起碼要半年一年的恢復期，因為根基本損壞了。這樣的蘭花極易軟腐，或者新芽發了，爺草父草卻都沒了，最後新芽萎縮。實際上問題二和一有時是並列的。
三：催花後遺症。冬季為了趕年宵花，高溫催花和開花前大量使用催花激素誘導花苞多，這樣的蘭花也會抗性差易發病。以前我有些蘭花為了參賽，只是小高溫催花幾天，當年沒有產量了，幾年後才復壯，也有些半年死亡了，白得一個獎盃。
四：冬季和早春未作病蟲害防治。冬季蘭花休眠期，蟲、蟲卵、病菌不活躍，這時對蘭花和花房作一到兩次的徹底殺菌殺蟲，事半功倍，防患於未然，扼殺病害於萌芽狀。蘭花的管理不是一朝一夕，而是長期的點點滴滴，一朝疏忽，毀於一旦。
五：植料過度酸化引起。蘭花偏弱酸，盆土長期施肥後，植料會酸性過重；故傳統辦法秋季施草木灰，一是鹼性中和一下，二是增加磷肥促使蘆頭壯，安全過冬，開花也大而香。如果蘭花一年沒換植料，也有懶辦法將表面兩三釐米的植料換掉，確保新芽健康成長，因為老草抗性畢竟強些。下圖就是植料過酸，盆面土很明顯富肥了。但就是這樣一盆植料，十元的成本，你捨得換嗎？
六：新芽埋太深。蘭花的新芽是往下走，越走越低，爺草父草子草如一個斜坡狀。新芽埋的深了，悶在土裡，自然爛了，而且你還不知道。細看下面幾圖，新草明顯埋的深了。
故古人聰明，用砂鍋盆、饅頭形種法，爺草在盆中間高處，子草在坡下，新老草的蘆頭所處位置恰好，都不會埋住，幾年不動盆都沒事。古人用翠雲草鋪蓋盆面，防止表面盆土澆水沖走，現在通常用網罩，少了那份情趣。
正常栽培，蘭花蘆頭露出三分之一最佳。現代人栽培也有斜種法，將老草斜種，新出的芽和老草正好保持一個平面，但這樣不美觀，不懂的人看起來怪怪的。
七：梅雨季管理不當。梅雨季，蘭花新芽長的特快，有些人興奮的施重肥了，導致新芽肥傷或僵芽。連續下雨數天，盆土一直潮溼，這時就認為不用澆水了或者怕澆了爛根，但這時一週必須澆一次水而且要大水透水，把盆內沉積的無機鹽、多餘的肥和濁氣排走。梅雨季一到兩次的殺菌是必須的，殺菌藥要輪換使用。
八：夏天澆水過勤和時間不當。高溫高溼，蘭花就高危；但高溫乾燥，通風，蘭花卻不會得病。有很多人高樓陽臺，通風好，幾乎無病，雖然溼度低，但草健壯也不燒尖。夏天蘭花休眠期，葉面蒸騰能力差，三天到一週澆一次水為佳。而且澆水最好夜裡，選取一天溫度的最低點，這樣到早上盆裡已經無積水。正午時，四十多度，花盆是發燙的，如果盆裡有積水或過溼，極易爛芽軟腐。很多人夏天干養蘭花，反而健康。
夏天蘭花怎麼管理？溫度差不多35左右，如何順利讓蘭花度夏呢？
九：蘭花弱草或單株種植。有些蘭花是爺草太爺爺草了，如果不切除連體栽培，會影響新草發芽或新芽不壯，這是因為父草子草在反輸養分，贍養老草。老草單獨切下，單獨種植，幾年後又成壯草。還有原因是有些蘭花價格昂貴數量稀缺，只能買一株或者幾個朋友合買一株。
單株種植，切的傷口處一定要處理好，用殺菌藥或者植物傷口癒合劑封住傷口。澆水頻率也要比壯草低些。幾個單株最好合種一盆，節省空間和植料，同時方便管理，乾的也快。但標籤一定要插好，以免品種混淆。弱草也可和壯草混種，這樣安全係數高。下圖就是一個獨苗和一個特壯草混種。
十：過蔭。很多古書上都講蘭花喜蔭，包括現代一些蘭花書也是這麼認為。事實上，山野的蘭花沒有這麼陰，光照是隨著一年四季樹葉的稀疏變化的。家養蘭花最好冬季春季全光照，夏秋半蔭，夏季下午不要暴晒。還有不能長期放室內，既無光照又不通風。過蔭的蘭花往往不發芽或者晚至夏天發芽，發出的芽極易得病。
總之；蘭花通風是最重要的，澆水後儘量用風扇吹乾，澆水時不要澆到新芽葉芯，不要正午澆水。還有薄肥勤施或少施肥。事實上，蘭花本身健壯了，再怎樣惡劣的天氣都會安然無恙。
